Рыболовная фотография

17 июня 2014 г. 4

Как снимать на рыбалке, чтобы потом не было мучительно обидно за испорченный кадр с трофеем всей жизни.

Массы рыболовов нашей страны используют принцип «поймал-отпусти» и это не может не радовать. Это значит, что уходят они и от фотографий с мёртвой рыбой в раковине, фотографий с кучей рыбы на берегу на фоне пачки из-под сигарет или бутылки недавно выпитого спиртного, для наглядности размера трофея, сделанных на камеру телефона. Это выглядит отвратительно, не правда ли?

В этой статье я хотел бы поделиться аспектами рыболовной фотографии. Сделать так, чтобы просматривая снимки через многие годы, Вы вновь переживали те эмоции, которые переполняли Вас именно в тот день. Это не так уж и сложно! 
ЧЕМ ФОТОГРАФИРОВАТЬ?

1)    Беззеркальные камеры со сменной оптикой.

Рыбалка диктует некоторые требования к фотоаппарату, такие как достаточная компактность. В идеале, он должен быть еще и противоударным и пылевлагозащищенным. Но это не обязательно, если Вы не собираетесь его бросать, топить и кидать в песок, что даже для защищенных аппаратов нежелательно.

На первый план выходит соотношение «хорошая картинка/компактность». И результат этого отношения будет высоким у так называемых беззеркальных камер со сменными объективами. Опять же, крупный объектив для этой функциональной малютки убьет всю компактность, поэтому на размеры «стёкол» (объективов) в этом случае стоит обращать внимание.

Цена всегда имеет значение и нужно сказать, что эта «функциональная и качественная относительная компактность» по стоимости выйдет чуть дешевле или так же, как любительская зеркальная кроп-камера. Эти траты будут точно оправданы, если хорошие снимки Вам нужны не только с рыбалки, но и для семейного альбома, с поездок на отдых и прочих целей. Если это так, то нужно определиться с объективом. А выбрать конкретную модель беззеркалки Вам лучше всего помогут отзывы покупателей на больших сайтах (например, Яндекс-маркет).
2)    Объектив для зеркалки и беззеркалки.

Эти советы по приобретению фотоаппарата со стандартным объективом (kit) будут полезны не только для тех, кто хочет покупать «беззеркалку», но и для тех, кто собирается приобрести «зеркалку» не страшась носить с собой столь объемную технику. Kit’ы недороги, поэтому поснимав на них, Вы сможете, если это потребуется, уже осознанно приобрести более качественные и узкоспециализированные «стёкла», конкретно зная, что и для чего это нужно.

Если Вы готовы потратиться на беззеркальную камеру со сменным объективом или
«зеркалку» ради высокого качества снимков, то следующим пунктом будет выбор объектива. Доказано, что качество (как общая характеристика) фотографии от объектива зависит больше, чем от устройства, куда идет изображение, естественно, не уходя в крайности. Тем самым мы получаем, что снимки, сделанные на дорогие полноформатные (с размером матрицы, эквивалентным пленке 35 мм.) камеры с дешевым некачественным объективом будут хуже, чем снимки с любительской зеркалки с кроп-матрицей (размер матрицы в 1,5-1,7 раза меньше 35 мм. пленки) с использованием хорошего объектива.

На рыбалке нам встретятся три общепринятых жанра фотографии – это портрет (рыбак с рыбой), пейзаж и предметная фотография (рыба со снастями на траве, к примеру). Для всего этого нам нужен максимально универсальный объектив, у которого фокусные расстояния начинаются с широкого угла. То есть 16(18)-50(55) мм. 
Это и есть те самые распространённые фокусные расстояния для штатных объективов (kit’ов). Широкий угол (16-28 мм.) понадобится для пейзажей, каких-то общих снимков и снимков, сделанных в стеснённых условиях (в лодке), чем шире угол, тем больше объектов поместятся в кадр.

Фокусные от 30 до 55 мм. нужны для портретов рыбака на берегу с рыбой, съемки чуть более удаленных объектов, например, рыбы при её вываживании. Большие фокусные расстояния объектива(50-100(130) мм.) дают меньшее искажение картинки, сильнее размывают задний фон (создавая при этом рисунок размытия, называемый «бокэ»), выделяя объект съемки, позволяют делать фото на расстоянии от человека, не тыча камерой в лицо, поэтому их часто используют для портрета.

Исполнение фотографий людей на еще больших фокусных расстояниях неудобно из-за большого удаления от человека, а это не всегда возможно и для рыболовной съемки не пригодится.
 Kit’овые (стандартные) объективы имеют низкую светосилу (как и цену). Светосилой принято называть степень открытия диафрагмы. К примеру, f/1.2 – это большая светосила, которая позволит снимать с рук (то есть выдержка – время получения света на матрицу – будет достаточно короткой, чтобы не смазать кадр) даже в сумерки на берегу реки, не задирая при этом светочувствительность матрицы (далее – ISO - программный показатель для уменьшения времени выдержки, при повышении которого падает качество фотографии, появляется зернистость).

От степени открытия диафрагмы зависит глубина резко изображаемого пространства (далее - ГРИП). Чем шире открыта диафрагма, тем меньше ГРИП, что позволяет при фотографировании рыболова, рыбы или снасти выделить объект и сильнее размыть задний план (далее – ЗП). Чем сильнее закрыта диафрагма объектива, тем больше ГРИП, то есть больше пространства будет не размытым, чётким. Так же стоит запомнить, что фокусное расстояние так же влияет на ГРИП и чем оно больше, тем сильнее размывается ЗП на одной и той же диафрагме.
3)    Фильтры для объектива.

На рыбалке нам, к сожалению, может оказаться нужным защитный или ультрафиолетовый фильтры. Стукнуть или уронить фотоаппарат не так страшно, но может разбиться или треснуть стекло объектива, от этих случаев нас и спасет (при плохом стечении обстоятельств и он может не спасти) накрученный фильтр.

Так же на рыбалке может пригодиться поляризационный фильтр
(по аналогии с рыболовными очками). Он снимет лишние блики с поверхностей при фотографировании пейзажей, рыбы на вываживании и других предметов.

Этот фильтр иметь совсем не обязательно, тем более, если планируется и в дальнейшем улучшать свои фотоинструменты, наряду с «апгрейдом» рыболовных снастей, и перейти с kit’a на что-то более оптически качественное. А у этого «качественного», как правило, диаметр фильтра больше, поэтому «полярик» лучше приобрести уже для осознано купленного «стекла».
4)    «Мыльницы».

Мыльницами в рыболовном мире принято называть низкопрофильные мультипликаторные катушки, но тут речь совсем о другом, об обычном цифровом фотоаппарате. Этот вариант самый компактный из возможных. Обычные «мыльницы» настолько малы, что помещаются в карман и место остается для коробки с рыболовной мелочевкой!

Но, к великому сожалению, этот вид фототехники не зря так прозвали. Снимки с большинства этих малюток можно назвать никак иначе нежели «мыльными». Это плата за компактность и относительно низкую цену. А фотоаппараты, которые могут хоть как-то приблизиться по качеству картинки к беззеркальным и любительским зеркалкам стоят еще больше или так же, как они. Поэтому сэкономить
и выиграть не получится.

С современными мыльницами тоже можно достигнуть неплохого результата, особенно если смотреть сжатые в размерах фотографии на страницах рыболовных форумов и порталов или соц. сетях. Но разница будет видна. Но у некоторых моделей есть и свои плюсы, помимо максимальной компактности, такие как противоударное исполнение и абсолютная влагозащищенность с возможностью съемки под водой, это определенный плюс для рыболова, но, как писал выше, определяющей роли в творении запоминающихся, передающих эмоции снимков, не играет.

КАК ФОТОГРАФИРОВАТЬ?

Вот мы и подошли потихоньку к основному вопросу. Ведь мало кто обратит внимание на качество, если на нем будет изображено что-то потрясающее и тот, у кого есть опыт, видение будущей фотографии, сможет даже на обычный «компакт» сделать отличный снимок. Основная и самая важная фотография на рыбалке – это портрет рыболова с пойманной им рыбой. Как сделать это правильно?
1)    Рыба в кадре.

Главное исходит из уважительного отношения к рыбе. Поэтому брать её за глазницы и под жабры нельзя, это и смотрится некрасиво и навредить можно, а нам же ее отпускать. Один из лучших вариантов (по крайней мере, для спиннингистов) – завести один полезный рыболовный аксессуар – лип грип (челюстной захват).

Лип грип сам по себе может быть красивым и украсит любую фотографию, но нужно помнить, что удерживать за одну челюсть тяжелую рыбу (более килограмма) нельзя, она может нанести сама себе травмы под собственным  весом, начав дёргаться. Поэтому крупную нужно придерживать за хвост, приближая положение трофея ближе к горизонтальному, но так, чтобы не загородить руками часть рыбы, ее должно быть видно на столько, на сколько это возможно (тогда и ее размер будет казаться
больше).

Так же возможен хват рыбы двумя руками, левая обхватывает в районе жаберных крышек так, чтобы руки не заслоняли рыбу со стороны фотографа, а правая - в районе хвоста так же, не заслоняя бок рыбы, если трофей небольшой. Но лучше полностью обхватить хвост, если рыба крупная, для большей надежности.

Окуня, как видно в американских и японских рыболовных фильмах, лучше брать за нижнюю челюсть, фотогенично и надежно. Нужно отметить, что взгляд рыболова не должен быть устремлен в объектив камеры, главное на снимке – рыба, поэтому и смотреть рыболов должен на нее, но так, чтобы было видно лицо и само направление взгляда.
2)    Общее.

Чтобы компоновать кадр правильно, я советую почитать литературу о композиции. Но несколько основных ошибок я разберу здесь, избежав которые у Вас получится уже заведомо неплохое фото.

Первое — это заваленный влево или вправо горизонт («ходил на фотоохоту, завалил пару горизонтов»). Он должен быть горизонтально, так, как он есть на самом деле. 

Второе — нужно следить за тем, что находится на ЗП. Линяя горизонта не должна проходить через голову, из головы не должно торчать спиннингов, стоящих сзади, веток деревьев, столбов и прочего.

Так же портреты лучше делать на уровне глаз фотографируемого или ниже их (в меру), чтобы не было ощущения, что мы смотрим сверху вниз (если это не задумка фотографа). Нужно упомянуть расположение человека или снасти/рыбы в кадре, лучше не располагать их строго посерединеснимка, это Вы сможете найти в статьях о композиции.

Многие начинающие фотографы (и не только начинающие) активно используют простое правило – правило третей (упрощенное золотое сечение). Если в фотоаппарате нет сетки по третям, то нужно мысленно разбить кадр на трети, это очень поможет в фотографировании пейзажей (и не только) на рыбалке.

Если объекты пейзажа, находящиеся на земле, являются более нужными по задумке Вашего снимка, то линия горизонта и небо располагаются в верхней трети, если основной объект – небо, то линия горизонта и земля располагаются в нижней трети, оставляя 2/3 снимка главному объекту – небу. Наглядные примеры применения этого правила можно найти в статьях о композиции.

Третья ошибка – это кадрирование при съемке человека. Нельзя обрезать низ фотографии по суставам (кистевым, локтевым, коленным). Это выглядит некрасиво и даже как-то пугающе.
3)    Настройки фотоаппарата.

Я считаю, что проще и удобнее снимать на рыбалке в режиме «приоритета диафрагмы»,
когда колесико регулировки меняет только степень её открытия-закрытия. Напомню, что это влияет на величину ГРИП, поэтому съемку рыболова лучше делать на приоткрытой диафрагме (насколько это возможно для стандартного объектива) на фокусный расстояниях от 30 мм. (максимально открытая диафрагма при этом на kit’е будет где-то f/4-f/5.6). Пейзаж лучше снимать на более закрытой диафрагме от f/5 до f/10. При более затянутых диафрагмах, как правило, качество изображения падает, и время выдержки будет довольно большим для съемки с рук.
Чтобы не менять настройки камеры перед каждым фото (особенно, если с момента
последнего освещенность изменилась, к примеру, набежали облака или наступили сумерки) лучше довериться своей технике, тем более, мы только начинаем осваивать фотографию. Нужно поставить Авто ISO, чтобы выдержка независимо от степени открытия диафрагмы  позволяла не смазывать фото,пусть даже это будет в ущерб чистоте снимка, о чем говорилось ранее.

Еще в настройках своей камеры надо найти замер экспозиции и поставить его в режим «матричный», который будет анализировать освещенность по всей площади кадра и делать его средним, относительно светлых и тёмных участков фотографии.

КАК УБЕРЕЧЬ?

Рыбалка бывает разной, ходьба по кустам, лазание по камням,
дабы добраться до заветного места на берегу, поездки на лодке. Свою, порой дорогостоящую, камеру нужно максимально уберечь от всяких нежелательных воздействий.

Сразу с покупкой фотоаппарата нужно приобрести под него сумку, не какой-то хлипкий чехольчик, а сумку с толстыми мягкими стенками, которые способны уберечь технику от поломки, загасив удар при падении.

Существуют сумки с вытаскивающейся накидкой от палящего солнца и брызг воды, такая конструкция может сильно пригодиться на рыбалке при переходах с места на место в дождь или при поездках на лодке.
После написания этой статьи я надеюсь всё чаще и чаще встречать на рыболовных форумах красивые фотографии в отчетах о рыбалке, видеть живую рыбу в кадре, зная о том, что ее отпустили.
 
Удачных рыбалок и больше красивых снимков!
Автор статьи
Петухов Артем
Добавить комментарий
Выскажи свое мнение: 
Комментарии
19 июня 2014 г. 14:40
Артем, а какими программами пользуешься для обработки фотографий?
Ответить
13 июля 2014 г. 14:02
Adobe Lightroom и Photoshop (второе, если надо поправить что-то точечно)
Ответить
17 июля 2014 г. 19:39
Статья по делу! Штативом часто пользуетесь?
Ответить
17 июля 2014 г. 20:33
Спасибо!
Для фото на рыбалке - никогда
Ответить
Добавить комментарий Свернуть
Статьи на эту же тему
Поиск судака по открытой воде
12 сентября, 2014
В этой статье я хотел бы предложить свою точку зрения или даже скорее схему поиска судака, которой чаще всего придерживаюсь на спиннинговой рыбалке, прежде всего, на незнакомом водоеме.